Hoi Jürgen
ich bin gespannt zu erfahren, wo deine Reise hingeht!
Artemis ist für wenig Gepäck entworfen worden... etwa 30 - 35 kg. Das Boot hat im Moment ein wasserdichtes Vorder- und Achterschott, ausserdem 2 Reihen von Poolnudeln je Seite als Seitenauftrieb. Bepackt wird es problemlos durch das grosse Cockpit.
Buffleheadsegel 5,2 qm, Solway Dory 44 sqft Bermudasegel oder 5,0 qm MacGregor Luggersegel passen... in verschiedene Mastlöcher. Damit gibt es genug Segelvarianten mit unterschiedlichsten Reffs.
Das Dacrondeck auf Stringern ist nicht begehbar, aber auf dem Seitendeck kann man draufsitzen. Dieses Deck macht mehr Arbeit und ist etwas schwerer als ein 3 mm Sperrholzdeck, auf beiden Seiten beschichtet; deshalb fliegt es bald runter. Vor- und Achterschott werden durch zwei grosse aufblasbare Auftriebskörper ersetzt. Und der Knick im Süllrand ist für die Paddelposition klasse, aber das Aussehen nervt mich so, dass er verschwinden muss.
Für ein wirklich gutes Bild unter Segel musst du dich noch etwas gedulden.

Jetzt aber zurück zu deinem Dampfer. Frohes Bauen und viele Grüsse!
Axel

Hoi Jürgen

das ist alles solide gebaut... aber gut. Und das vergleichsweise hohe Gewicht stört ja nur beim Herumtragen an Land. Danke auch für den Tip mit Teflonplatten.

Drückt weiter die Daumen:
Alec

Ja, ein glatter Rumpf hört sich sehr gut an. Optimal, wenn du in dem Prozess den Kielsprung noch etwas vergrössern könntest. Wir Segler brauchen wendige Boote, die leicht über dem Schwerpunkt drehen... das ist etwa so wie beim Tanzen.

Ich drücke die Daumen und freue mich immer über neue Updates.
Axel

Hallo Robert

Das Boot könnte stellenweise delaminiert sein, daher das Knarzen. Normalerweise kommt irgendwo Wasser rein. Im Winter friert's und sprengt das Laminatgewebe. Dadurch wird es weich.
Eine strukturelle Reparatur (komplett wegschleifen und neu aufbauen) würde viel Zeit kosten. Man bekommt ein paar Jahre Ruhe, wenn man das Boot an den Schwachstellen innen gut anschleift, mit ein oder zwei Gewebelagen Glas verstärkt und überlackiert.
Das Gelcoat auf der Aussenseite würde ich grossflächig anschleifen und mit 2K PU-Lack oder DD-Lack versiegeln. Diese Lacke sind elastischer als das Gelcoat, können wabblige Rümpfe besser ab, ohne zu reissen. Tiefe Risse vorher mit 2K Epoxyspachtel ausspachteln.

Grüsse aus der Bootsbaugarage, Alec

Hallo Jürgen

Beim Segeln müssen Bug und Heck aus dem Wasser raus, damit das Boot wendig wird.
Ich habe viel mit dem Kielsprung herumexperimentiert und bin bei mehr als 5 cm gelandet. Dies gilt für meine sehr leichten Segelkanus. Ein Bufflehead hat noch mehr Kielsprung. Dein schweres, eventuell beladenes Boot braucht eher noch mehr davon.
Das wird unter Paddel im schlechtesten Fall etwa 0.3 - 0.5 km/h Geschwindigkeit kosten.

Artemis Segelkanu:
[[File:bausatz_2.JPG|none|auto]]

Bufflehead Segelkanu:
[[File:segelkanu_bufflehead_4.jpg|none|auto]]

Essay von Hugh Horton:
http://www.bootsbaugarage.ch/hugh/h_essay5_de.htm

OK auch für einen niedrigen Freibord. Wozu sind schliesslich Seitendeck und Cockpit-Süllränder da?
Dein schweres Boot wird mit den Kimmkielen gut Lage schieben können. Wind habt ihr da oben ja genug. Ich würde das Seitendeck eher breit machen und die Öffnungen eher schmal.

Zum Bau des Ruders ein Tip: ich baue seit Jahren nur noch teilbalancierte. Die lassen sich so leicht führen wie ein Bleistift. Probier's, du wirst begeistert sein: http://www.bootsbaugarage.ch/bausatz.htm

Herzliche Grüsse auch an Jens, Alec

Ja, so ist es. Stehen die Schwerter nicht senkrecht, dann muss das Boot grundsätzlich aufgekantet gefahren werden. Denn ein Schwert in der Luft nützt nichts, und ein Schwert schief im Wasser hat einen kleineren Lateralplan.
Durch die Krängung sinkt natürlich die effektive Segelfläche.

Deshalb ist solch ein Boot bei wenig Wind langsamer als ein aufrecht gesegeltes Boot mit senkrechtem Schwert.

Viele Grüsse, Alec

Ahoi Eckhart, Rolf

ich klebe meine Zurrösen mit Epoxy auf PE und PU.
Es gibt zwei Tricks: meine Zurrösen sind so dick, dass man sie nicht verbiegen kann. Anderenfalls würde die Klebung schnell abplatzen, denn Epoxy ist überhaupt nicht elastisch.
Ausserdem muss man den Klebeuntergrund SEHR gut mit 60er-Papier anrauen. Handarbeit, bitte. Kein Dremel, Schleifscheibe... der Kunststoff würde sich plastisch verformen und die Oberfläche würde nur rau aussehen, nicht wirklich rau und griffig sein.

So geklebt haben diese Gefrierdosen Kenterungen und eine Walze gut überstanden. Ab und zu teste ich sie mal; stehe drauf und ziehe mit Gewalt an der Leine. Bisher - nach 3 Jahren - hält's. Eine kleine Schraube von innen als zusätzliche Sicherung wäre trotzdem nicht verkehrt.

Ich weiss nicht, ob ich zum Kleben von Kunststoffen mit Epoxy auf dieses Video verweisen soll: https://www.youtube.com/watch?v=2a5RlcP-4JE
Es handelt von einem Plastikkajak, eine Kettensäge und einem Sturz von einer Brücke... lasst mich wissen, wenn's hier im Open Canoe Forum als anstössig empfunden wird. Und natürlich gibt es noch andere ebenso gute plastische Epoxy-Kleber.

Viele Grüsse, Alec

Willkommen im Forum! Ja, im letzten Sommer war ich am Bodden.
Auf offenen grossen Gewässern schreibe ich SICHERHEIT gross. Schwimmweste habt ihr ja schon - sehr gut!

Legt der Wind zu, bildet sich schnell eine unangenehme steile Welle, die auch für grössere Jollen echt grenzwertig werden kann. Eine gute, glaubhafte Wettervorhersage, verbunden mit eigener Erfahrung, scheint mir die wichtigste Voraussetzung für einen gelungenen Törn zu sein. Zusammen mit einer realistischen Einschätzung der eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten.

Eine Persenning im Bug kann einiges an grünem Wasser abhalten - aber was ist, wenn die Wellen von Heck einsteigen? Ob mit oder ohne Wasser im Boot, die Gefahr zu kentern besteht unter solchen Bedingungen immer.
Deshalb muss die Kenterroutine sitzen. Zum Wiederaufrichten, leer bekommen und zum Wiedereinstieg gibt es -je nach Boot- verschiedene Strategien. Üben muss man alle. (Manche funktionieren mit Auftriebskörpern wesentlich besser).

Neopren oder den Trocki sind Voraussetzung dafür, es in unseren Breiten länger im Wasser auszuhalten. Das Schwimmen damit sollte man üben.

Wenn man im tiefen Wasser den Wiedereinstieg nicht schafft, dann kann man das Boot bis zum Lee-Ufer schwimmen. Hoffentlich ist das Ufer nicht zu weit weg!

Wenn ihr all diese Dinge bei ruhigem Wetter übt, dann zeigen sie euch die Möglichkeiten und Grenzen des Boots und der Mannschaft. Wenn man auf dem Bodden segeln will, muss man diese bei der Törnplanung und während des Törns unbedingt berücksichtigen. An die Grenzen des Bootes kann man sich dann langsam herantasten - und das Boot schrittweise verbessern.

Viele Grüsse
Alec aus der Bootsbaugarage


Hier kommt etwas Lesestoff zum Nachdenken:
http://www.bootsbaugarage.ch/hugh/h_essay6_en.htm
http://www.bootsbaugarage.ch/hugh/h_essay1_en.htm
http://www.bootsbaugarage.ch/hugh/h_essay2_en.htm
http://www.bootsbaugarage.ch/buff_sicherheit.htm

Der Film hat mich Kanusegler sehr gefreut! Danke.
Der bei 2:20 in voller Fahrt entgegenkommende Trimaran... das ist das Gefühl beim SEGELN.

Nein, die um-den-Mast-reffbaren Segel sind wegen ihres Schnitts nicht ganz so effizient wie andere. Balogh's Batwing dagegen wäre wesentlich besser, wenn es einen festen Baum hätte... der Bauch ist auf manchen Kursen schlecht kontrollierbar.

Für ein sehr effizientes Segel und Rigg habe ich meine Lösung gefunden. Aber damit punkte ich vor allem unter Regattabedingungen. Was mich derzeit viel mehr beschäftigt, ist Komfort und Handling. Wie segle ich ohne Anstrengung weiter als man paddeln kann? Wie bekomme ich mein Rigg auf dem Wasser in einer Regenbö runter und im Boot verstaut? Wie docook hab ich das Paddeln noch nicht aufgegeben. Wie halte ich das Gewicht des Gerödels niedrig, wie reduziere ich stehendes und laufendes Gut? Für den Tourenfahrer ist entspanntes, sicheres Ankommen oft wichtiger als das letzte bisschen Geschwindigkeit.

Grüsse aus der Bootsbaugarage, Axel