Salut,

... würde ich machen. Besonders schön, nützlich und angenehm ist es, dass die Spanten innen nicht mit Bergen von Farbe und zugekleisterter abblätternder Farbe bedeckt sind. Vor allem innen, aber auch an anderen klaren Holzteilen würde ich beim Aufhübschen aus dem Grund auch eher ein Öl als Lack verwenden.
Dass es im Bereich der Leisten und nur dort mal aufgesessen hat, halte ich für fast normal. Sonst keine Risse und Brüche zu sehen, keine notdürftigen Kleckereien mit Harz, keine anderen Reparaturstellen. Insgesamt ein scheinbar gut gepflegtes Boot, das zuletzt offenbar eine Weile rumgelegen hat.

Was ich gar nicht würde, wäre ohne triftigen Grund "erstmal notdürftig" irgendwas zu frickeln. Die ganze Merde musss hinterher wieder runter, hat vorher Arbeit gemacht und Geld gekostet und ein (wieder scheinbar) unverbasteltes Boot ruiniert. Dann macht sie wieder Arbeit beim Entfernen und erst am Ende fängt man mit dem an, was man am besten gleich gemacht hätte. Wenn es denn hält, bleibt es meistens drauf und man gewöhnt sich dran. Wäre wie gesagt schade.

Grüße Chris

Moin Oliver,
so nach den Fotos zu urteilen ist der Canadier locker 450.-€ wert. Die (Innen und Außen) Weger scheinen ok zu sein, ebenso die Spanten. Wahrscheinlich ist der Rumpf mit Leinen bespannt - so lassen und evtl. lackieren und nicht mit Kunststoff beschichten.Nach den 3 Kielleisten und der Decksform ist das ein typischer (Hamburger) Deutsch-Canadier, nicht leicht aber meist gut und haltbar gebaut. Der braucht etwas Anschliff und Öl bzw. Farbe.
Viele Grüße
docook

PS: Im Original war der gelbe Rumpfstreifen sicher mal "natur", ist so aber kein Makel.

Hallo,
zuerst Glückwunsche zum schönen Boot.

Eine Frage in die Runde:
Mich würde gerne mal interessieren, was in etwa die Kosten sind, um ein Boot dieses Zustandes in Eigenregie vernünftig zu restaurieren?

Die Arbeitsstunden in etwa wären vielleicht auch interessant….

Vielen Dank.

Grüße, Mike

Nur mal so aus Interesse: Kann man auf die Kielstreifen verzichten? Sie einfach abmachen?

Hallo,
auf die Leisten kannst dich schon verzichten. Wenn du sie wegnimmst hast du halt die Befestigungslöcher.
Wenn das Boot dann neu bespannt wird spielt das aber keine Rolle mehr.

Zum zeitlichen Aufwand für eine neue Haut würde ich mal schätzen:

einen Tag für Vorarbeiten und Abziehen der Haut,
einen Tag für das Bespannen
und dann noch einen für das Füllen.

Dann nach ca. sechs Wochen hast du noch den Aufwand für den Farbanstrich und evtl den Schellackboden, wenn du einen willst.
Aber die hier oft anwesenden Wood and Canvas Bauer können sicher eine exaktere Angabe machen als ich.

Hallo Oliver,
ich denke, die 450 € gehen in Ordnung dafür. Wenn du es so reparieren möchtest, daß es lange hält, dann hast du aber schon das eine oder andere daran zu machen. Zum Thema Leinwandbespannung contra Kunststoffbeschichtung gibt es hier etwas zu lesen: schönes altes Holzkanu restaurieren. Betrachtet man lediglich die Fahreigenschaften, dann kann man sicher die Kielleisten weglassen. Allerdings sind die Spanten teilweise etwas dünn, in Verbindung mit einem recht flachen Boden kann es da schon ganz ordentlich wabbeln (so gesehen bei einem Alsterkanu, daß ich als Restaurierungsobjekt von geschenkt bekommen habe). Durch die angeschraubten Kielleisten wird das dann wieder vermindert. Das angesprochene Boot hat Eschenspanten (oder Eiche, ich habe es gerade vergessen) mit einer Stärke von 5 mm. Hingegen haben die Söhnelkanadier aus Berlin da etwas mehr, in etwa 7-8 mm. Hier, würde ich sagen, ist es kein Problem, die Leisten wegzulassen. Sollte ein leicht wabbeliger Boden beim Angeln keine Rolle spielen, dann geht es aber. Ich würde sagen, der Rumpf ist trotzdem stabil genug.
Matthias´Angaben können stimmen, allerdings sollte man alles, was dann noch folgt, nicht unterschätzen. Kann man die Kiele, "Scheuerleisten" , äußeren Süllrand und Außensteven schadlos abbekommen? Nach meiner Erfahrung meistens nicht. Dann müssen diese neu angefertigt werden. Dann Anbringen und die Übergänge verspachteln. Der Schlußanstrich der Leinwand besteht aus 3-4 Lagen Bootslack. Nach meiner Erfahrung kommen da gerne noch einige Tage dazu.

André

Canadier deutscher Bauart sind Liebhaberstücke, weshalb die Verkaufspreise in Riesenregionen schwanken.
Ich habe schon Boote gesehen die Schrott waren und noch 1000Euro kosten sollten, aber auch 1A verstaubte Regallieger die für einige Kastenbier den Besitzer wechseln.
Wenn das Gewicht kein Problem ist bekommt man oft günstig schöne Boote.

Allerdings reichen weder Fotos, noch der reine Augenschein um den Zustand zu beurteilen, erst die Nagelprobe bringt Sicherheit.
Ich habe schon mehrfach lakierte Süllränder und Kielleisten gesehen, die äußerlich OK aussahen, aber schon leichten Druck durch vollständiges zerbröseln beantwortet haben.

Die Bauweise ermöglich aber zum Glück einen Austausch jedes Einzelteil, manche sind nur etwas aufwendiger zu wechseln.

Auf jeden Fall viel Spaß beim Bauen und auf dem Wasser.

Zitat von abumac im Beitrag #6

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Kann man auf die Kielstreifen verzichten? Sie einfach abmachen?

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Zitat von Matthias Zürcher im Beitrag #7

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auf die Leisten kannst dich schon verzichten.

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Zitat von Matthias Zürcher im Beitrag #7

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[...] Vorarbeiten und Abziehen der Haut, [...]

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Hallo Holzwürmer.
Es sind 5 Kielleisten Vorne Hinten Mitte und Außen. Die sollten i.O. sein, also kein
Wurmfraß. Das Canvas kann reißen, wenn angefault, oder zu viel Farbe drauf. Runter-
schleifen und neuer Farbaufbau macht Sinn (...nicht tapen). War bei mir leider zu spät.
Habe trotzdem Lust auf Holz, auch wenn dann GFK drauf ist. Mancheiner läßt die
Glasfaser auch weg.

LG Thomas

Hallo und Moin,

auf dem dritten Bild vom Oliver ist eine Längsstrebe/Latte zu sehen, kann man dies als Kielschwein bezeichnen?

Wenn ja, ich dachte dies gibt es nur bei Segel oder Ruderbooten? (Canadierbegriffe?) Vielleicht liegt es auch daran das diese Art Canadier gesegelt werden kann...?

Grüße, Mike

Hallo Mike,

das ist der Steven. Dieser läuft noch ein Stück im Boot weiter.

Moin Oliver,
die Beplankung und Spanten sehen von innen sehr gut aus (nach den Fotos zu urteilen). Selbst im Bereich des Plankenbruchs ist das Holz hell. Bei dauernder Nässe wäre es dort evtl .dunkel/schwarz also scheint das Canvas noch ok zu sein. Glückwunsch zum "neuen" Canadier. Der rote Außenlack ist natürlich "fällig", kreidet ja schon und muß neu. Die Kielleisten sind ein typisches Merkmal von den hiesigen Canadiern. Wie schon meine Vorschreiber erläutert haben können die bei einer Neubespannung weg gelassen werden. Sonst würde ich die (Befestigungs)Schrauben auf Dichtigkeit prüfen und das Holz/die Kielleisten dann mit anschleifen und streichen.
Viele Grüße
docook

Salut Oliver,

den Decklack entfernen ohne die darunterliegende, intakte Grundierung zu beeinträchtigen, kann man nur mit Schleifen. Lösungsmittel, Abbeitzer oder Heißluftpistole knechten die ganze Lackschicht und darunterliegende temperaturempfindliche Untergründe.
Wegen eventueller Schleifläuse würde ich Naßschleifen. Grobes Schleifpapier, immer sehr viel Wasser und einen Korkklotz zum Schleifen nehmen. Wenn vorhanden einen kleinen Einhand-Druckluftschleifer.
Kraftsparend wäre beim Trockenschliff auch ein Excenterschleifer, der weniger Schleifläuse ansetzt, als die klassische Schwabbel. Einen Bandschleifer würde ich wegen der Abtragsleistung nicht nehmen.

Wegen der vorangeschrittenen Jahreszeit der Tipp, grob auf die empfohlene Verarbeitungstemperatur des Lack-Herstellers zu achten und Microtau auf der zu lackiernden Fläche zuvorzukommen. Beides könnte trotz zufriedenstellender Trocknung oder Härtung den Glanzgrad beeinträchtigen.

VG Chris

Hallo Oliver,
Canvas und Filler bekommst du bei Holzfstoff oder bei Jörg Wagner.
(editiert, da das Tippen auf dem Tablet nicht wirklich Spass gemacht hat).

Zum Thema Spachteln: Kleinere Dellen bekommst du ggf. mit heissem Wasser oder Wasserdampf herausgedrückt.
Bei größeren Ausrissen würde ich mir überlegen, ggf. dieses Teilstück der Beplanukg auch auszutauschen.
Die Reparaturstücke (Beplankung) würde ich ein bis zwei Millimeter dicker als die originale Beplankung
dimensionieren, danach kannst du diese mit ihrem Umfeld bündig schleifen.

Beim Austrennen der Beplankung leistet ein Multitool (Multimaster o.ä.) gute Dienste, alternativ geht das auch mit Geduld
und einem scharfen (sehr scharfen) Messer und einigen Schnitten oder aber mit einer speziellen Japansäge für Tauchschnitte (Azebiki), z.B. diese hier:
http://www.feinewerkzeuge.de/azebiki.htm
Ich mache das i.d.R. mit dem Multimaster.
Die Tacks musst du vorher natürlich ziehen. Zu diesem Zweck empfehle ich dir die Anschaffung des Buches The Wood & Canvas Canoe von Rollin Thurlow und Jerry Stelmok.
Darin gibt es ein ganz interessantes Kapitel zum Thema Repair & Restoration.
Das Buch würde ich dir ohnehin empfehlen, da du ja auch neu canvassen und fillern willst.

Ich wünsche dir viel Spass bei diesem sehr interessanten und schönen Projekt !


Viele Grüße

Tim

Noch ein Nachtrag:
So, wie es sich auf den Fotos darstellt, brauchst du wahrscheinlich nicht gross über Spachteln nachzudenken,
ich würde den gesamten Rumpf vorsichtig überschleifen und neu bespannen. Wenn wirklich grobe Ausrisse/Vertiefungen vorhanden sein
sollten, dann je nach Schweregrad entweder auch das Teilstück austauschen oder aber mit einer Masse ausspachteln.
Die Spachtelmasse würde ich bei dem Fillerlieferant deiner Wahl erfragen, denn Sie sollte sich mit dem zum Einsatz kommenden
Filler vertragen.

Zitat von TimBautz im Beitrag #19

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Zum Thema Spachteln: Kleinere Dellen bekommst du ggf. mit heissem Wasser oder Wasserdampf herausgedrückt.

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Hallo Oliver,
ich nehme in der Regel Bindan Propellerleim.
Was auch sehr gut geht, ist Epoxy. Bei dem Thema Epoxy hat Sebastian (Mr. Dick) sicherlich
ein paar gute Tips für dich parat.

Schönen Sonntag

Tim

Hallo zusammen,

für Teile, die nicht ständig unter Wasser und ständig durchfeuchtet sind, habe ich mit den PU-Kleber/-Leim von Ponal, dem Ponal-Construkt beste Erfahrungen gemacht. Er übertrifft die D4*-Anforderungen, ist aber ausdrücklich kein Bootsleim. Bindan-Propellerleim erfült nur die D3*.
Preislich ist der Ponal mit gut 10 € pro Kartusche im vollgrünen Bereich. Feuchte Umgebung ist - anders als bei Epoxid - kein Gift, sondern Voraussetzung. Angebrochene Kartuschen sind bei guter Lagerung erst nach einem JAhr unbrauchbar. Dämpfe entstehen quasi keine, Anmixen entfällt, Adhäsion an Harthölzern ist eher besser als bei Epoxid. Nach dem Durchtrocknen kann er gehobelt und geschliffen werden. Die Hobelmesser halten länger, als bei Epoxid.
Nachteile gegenüber Epoxid-Microfiber-Mix sind die geringere Kohäsion, weswegen Pressen wichtig ist. Normale, federbelastete Leimklemmen genügen aber. Außerdem muss man bei sommerlichen Temperaturen etwas fix sein, weil sich schon nach knapp einer mInute eine erste Haut bildet. Um die 10° kann man 5 Minuten lang trödeln ...

Grüße
Chris


*
D3: Für den Innenbereich mit häufiger aber immer nur kurzzeitiger Wassereinwirkung ODER höherer Luftfeuchte, nicht beides. Außenbereich nur ohne direkte Bewitterung.
D4: Für den Innenbereich mit häufig und lang anhaltender Einwirkung von abfließendem Wasser bzw. Kondenswasser, aber nicht dauerhaft unter Wasser. Außenbereich und Bewitterung mit Oberflächenschutz wie Lack.
Ponal Construkt wird nach meinen Versuchen nach einer Woche unter Wasser schlapp, nach 3 Wochen unter Wasser löst er sich mit einfachem werkzeug leicht ab. Dazu muss natürlich die gesamte Klebefläche durchfeuchtet sein. Große Klebeflächen und guter Schutz fürs Holz würden bessere Haltbarkeitswerte ergeben.
Trotzdem für Überwasserverklebungen top, sofern keine spaltfüllende Wirkung über große Flächen nötig ist.

Wenn Sie hier auf Links zu eBay klicken und einen Kauf tätigen, kann dies dazu führen, dass diese Website eine Provision erhält.

Moin!

ZUm Beispiel Werbung: http://www.ebay.de/itm/Ponal-Konstruktio...=item5d50071997 Davon habe ich noch eine Kartusche im Keller aber noch nicht benutzt. Laut Packungsaufschrift schäumt er etwas auf. Damit dichtet er dann auch Spalten ab. Wird von Ponal ausdrücklich für feuchtigkeitsbelastete Anwendungen im Außenbereich (z. Blumenkästen) empfohlen.

Den hier Werbung: http://www.ebay.de/itm/OTTOCOLL-P84-500-...=item4add5ebfe0 habe ich schon mit Erfolg benutzt, z. B. für eine Bootsmotorhalterung. Das ist wohl das Zeug das Chris beschreben hat. Auch der schäumt etwas auf und dichtet dadurch ab. Wird von Anbietern von Bausätzen für Sperrholzboote ausdrücklich zum Kleben und Dichten verkauft. Nach der Beschreibung ähnliche Eigenschaften wie Ponal aber nach den Sicherheitswarnungen scheinbar etwas agressivere Chemie. Wenn Du bei Ebay nach PU Leim suchtst gibt es auch noch mehr Anbieter, wie Werbung: http://www.ebay.de/itm/SOUDAL-Holzleim-P...541554144&rt=nc. Anwendungs- und Verarbeitungshinweise: http://www.birtelkg.de/merkblatt/Holzleim%20PRO%2040%20P.pdf

Gruß
Habbo